sábado, 14 de febrero de 2015

Relatos de viajes: En la Ciudad de Santos y Cantos


Relatos de viajes

En la Ciudad de Santos y Cantos

Por María Guillermina Volonté

“Yo nací en Ávila, la vieja ciudad de las murallas y creo que el silencio y el recogimiento

 casi místico de esta ciudad, se me metieron en el alma nada más nacer”

Miguel Delibes

“La sombra del ciprés es alargada”

 

Extractado de mi blog “Arrastrando las valijas”, en el cual se pueden leer distintas experiencias y vivencias de los viajes que he realizado. La dirección del blog es: www.mariaguillerminavolonte.blogspot.com.ar

 

    El miércoles 30 de mayo de 2007 llegamos en auto a Ávila desde Madrid, que está a unos 115 km de distancia. Ávila es una ciudad totalmente amurallada que es llamada también Ávila de los Caballeros o Ciudad de Santos y Cantos, ya que es la cuna de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz. Pertenece a la comunidad autónoma de Castilla y León y es la capital de la provincia homónima, siendo una de las ciudades más altas de España, a 1.131 m. sobre el nivel del mar, en virtud de lo cual en su casco urbano son relativamente frecuentes las nevadas durante el invierno. Limita al norte con la Provincia de Valladolid, al sur con Toledo, al este con Segovia y la Comunidad de Madrid y al oeste con Salamanca.

    Antes de entrar en la propia ciudad hicimos una parada en un mirador, extramuros, es decir fuera de la muralla, cerca del Río Adaja, llamado El Humilladero o el Crucero de los 4 Postes, donde hay un monumento dedicado a Santa Teresa de Jesús. Sobre un promontorio se alzan cuatro columnas dóricas con una cruz central:

 

    Este monumento está relacionado con la Santa pues desde ese lugar ella se despidió de Ávila, cuando con su hermano, ambos pequeños, decidieron irse de la ciudad para “salvar a los pecadores”, adentrándose en tierras de los moros y “enojados” con la sociedad de Ávila. Cuenta la leyenda que Teresa sacudió el polvo de su calzado para no llevarse ni un granito de tierra de su ciudad. Desde allí se observa la mejor vista panorámica de Ávila:

 

    Luego bordeamos caminando la muralla medieval que es de estilo románico, y entramos en la propia ciudad, por una de sus nueve puertas, la Puerta de San Vicente, una belleza antigua perfectamente conservada:

 

    Las ocho puertas restantes son: la Puerta del Alcázar, del Peso de la Harina, del Mariscal, del Carmen, del Puente, de la Malaventura, de la Santa y del Rastro.

    En su interior cuenta con gran número de Iglesias, palacios góticos, templos, conventos y una catedral fortificada: 

 

    Para conocer Ávila hay que caminar y caminar, su parte histórica es pequeña, rodeada de la muralla, sus calles son pintorescas y está plagada de restaurantes y mesones:

 

    Como toda ciudad española cuenta con su Plaza Mayor y su Ayuntamiento en ella:

 

    Almorzamos en una taberna donde degustamos por vez primera el famoso “cocido madrileño”, muy parecido a nuestro puchero… parecido, no igual…

    Compramos algunos recuerdos, sobre todo relacionados con Santa Teresa, como por ejemplo tarjetas, con algunas de sus frases famosas: “Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero, que muero porque no muero”. Conocimos su convento:

    De Ávila también era San Juan de la Cruz, que fue un religioso y poeta místico del renacimiento español, fue el reformador de la Orden de las Carmelitas y co-fundador, con Santa Teresa de Jesús de las Carmelitas Descalzas. Desde 1952 es el patrono de los poetas en lengua española. De él encontramos también su impronta en los muros y calles de Ávila, donde se reproducen sus cánticos espirituales: “Mil gracias derramando, paso por estos sotos con presura. Y yéndolos mirando, con solo su figura vestidos los dejo de su hermosura":

 

    Nos sorprendió gratamente cuando nos contaron que un escritor argentino que se enamoró de Ávila y se quedó a vivir en ella: Enrique Larreta, autor de “La Gloria de Don Ramiro”, fue homenajeado poniéndole su nombre a una de las calles de la ciudad.

    Cuando decidimos emprender el regreso nos despedimos mentalmente de este Patrimonio de la Humanidad que nos maravilló por su arquitectura y su excelente conservación a pesar de que su construcción data del siglo XI.

 

lunes, 9 de febrero de 2015

Ficciones: La catedral de sal


Ficciones

La catedral de sal

Por Mabel Fernández

 

    En la entrada de la catedral de sal, ninguno de los dos tenía la menor idea de lo que se encontraría allá abajo a los ciento ochenta  metros de profundidad, bajo una tierra  bendecida por la madre naturaleza, abundante en plantas, los colores del Caribe cercano, y las casas típicas de un pueblo minero, en el que el gran García Márquez, vivió por un tiempo.

    Los había llevado la curiosidad, algo se habían informado leyendo en un  folleto que encontraron en un hotel bogotano. Una catedral de sal, sonaba a algo muy fuera de lo común, para dos personas que venían de la llanura del sur del continente.

    Eje Sacro, escrito con letras tridimensionales, y un alto relieve que homenajea a los trabajadores de las minas, les salía al paso para comenzar el descenso.

    La salinidad del lugar les impregnaba la boca y la piel, la temperatura y la  luz mermaban, en las paredes de sal iluminadas con focos eléctricos colocados a cierta distancia,  verían las huellas de las herramientas que habían socavado  el corredor, y una estructura de caños curvos de color rojo que sostiene el comienzo del  túnel.

    Todos los sentidos puestos en la grandiosidad que a su paso se les iba presentando, cruces  esculpidas en bajo relieve en los muros, otras trabajadas en bloques de sal, algunas iluminadas de un color azul violáceo frío como el ambiente, pero que en ellos, producía, por lo contrario, un inquietante ardor que subía la temperatura  de su sensibilidad de artistas.

    No eran personas místicas, ni profesaban credo alguno, pero lo que estaban viviendo los volvía más cercanos a la idea de un Creador.

    Escaleras y más escaleras, el corredor parecía no tener fin… era un laberinto donde la sal mezclada con otros elementos se tornaba oscura, y donde en algunas paredes el agua que se filtraba, la limpiaba y  cristalizaba impresionando a la vista como blanca nieve. Un guía les indicaba por donde debían ir, mientras daba explicaciones  a los grupos de visitantes en diferentes idiomas. Un ángel de sal tocando una trompeta, señalaba la entrada a otro recinto  de la mina, unos metros adelante un gran pesebre  suavemente iluminado convocaba a los visitantes. Todo se veía muy espacioso, ejecutado con cierto minimalismo, esto producía en los visitantes de  la catedral, un sentimiento de pequeñez y los invitaba al recogimiento de las almas. El guía se adelantó con las personas a las que acompañaba. Ellos quedaron solos.

    El resfrío que había tenido mal a Carlos por esos días, ya no lo molestaba, los pulmones se habían limpiado, y a la garganta la sentía sin molestias. Sin dudas la sal había producido este efecto.

    El templo catedrático, se les presentaba, en varios planos de altura o balcones por lo que por momentos veían a su ex guía unos metros más abajo, hablando sin entusiasmo, repitiendo su monólogo aprendido de memoria.  En el fondo muy lejos, abajo, se distinguía por su iluminación, un altar con una gran cruz, ésta  realizada en madera.

    El corredor los llevó a lo que sería el coro de la catedral, en donde en una iglesia normal, posiblemente  un órgano sonaría en ocasiones especiales. Fue allí, donde transportado por la energía del lugar, la garganta clara y el deseo irresistible de expresarse, Carlos, se plantó frente a Susana, e interpretó a viva voz  “ Oh Magnun Mysterium “  cantada con tanto sentimiento, que su pareja  conmocionada, lloró profusamente con lágrimas tan saladas como todo lo que la rodeaba.  Las estalactitas y estalagmitas  de la catedral ¿serían lágrimas acumuladas  a través de los siglos?

    Al mismo tiempo, de entre las penumbras, un muisca jovencito, ataviado con un ropaje tejido, que le dejaba las piernas al descubierto y que llevaba el cabello renegrido largo hasta los hombros, los introdujo,  a una cámara oscura; en un idioma extraño les murmuraba algo que más tarde entenderían. El muchacho, se marchó convencido que lo habían entendido. La pareja, por raro que parezca estaba tranquila, se sentían en paz.

    Por la abertura de un corredor poco  iluminado, pasaron caminando en fila, miembros de la misma comunidad del jovencito que les había hablado, casi todos vestían prendas similares, llevaban unos artefactos dorados y  se movían en silencio iluminándose con antorchas. Magnetizados por estos, Carlos y Susana, los siguieron por un túnel, al cual los turistas y devotos no tenían acceso y en vez de bajar por el terraplén que conducía al altar mayor de la iglesia, subieron a la superficie de la mina. La luz  natural encandiló sus ojos, y mientras acomodaban su vista, la visión de una laguna color esmeralda los deslumbró, tanto como el sol.

    Mujeres y hombres muiscas, comenzaron a bailar dando pequeños saltitos  tomados de las manos, dejando caer objetos de oro a la laguna. De algunos árboles colgaban campanitas del mismo metal, un hombre desnudo, seguramente de una jerarquía social mayor al resto, se daba un baño en polvo dorado, para luego sumergirse en las aguas.  El joven, que se les había presentado en las profundidades de la mina, se separó de los danzarines presentándose nuevamente ante la pareja, dándoles a entender con gestos y en su lengua, que su Dios era el Sol, y su santuario, la Laguna. A lo lejos apenas se oían los últimos sonidos armoniosos que producía un hombre cantando en el coro de la catedral.

    Carlos y su mujer nunca supieron hasta donde el sonido de la voz, podría llegar a ser oído en ese edificio cavernoso, cincelado, en la cordillera andina, donde un pueblo originario de la zona, hace ya muchos siglos extraía sal de sus entrañas.

viernes, 6 de febrero de 2015

Relatos de viajes: Tras los pasos de los Beatles


Relatos de viajes

Tras los pasos de los Beatles

Por María Guillermina Volonté

Imagine all the people
Sharing all the world…

Extractado de mi blog “Arrastrando las valijas”, en el cual se pueden leer distintas experiencias y vivencias de los viajes que he realizado. La dirección del blog es: www.mariaguillerminavolonte.blogspot.com.ar

 

    Mayo de 1998, llegamos a Inglaterra desde España y, vía Manchester, nos dirigimos al sur del Distrito de los Lagos (Lake District), ubicado al noroeste del país y que en total tiene 16 lagos. Habíamos reservado una cabaña sobre uno de esos lagos. El complejo se llamaba Pine Lake, y se encontraba en las cercanías de Carnforth, a poca distancia de Lancaster, capital del condado de Lacashire.

    Carnforth es un pequeño y pintoresco pueblito con edificaciones muy típicas y gente muy, pero muy amable, como en todo el resto de Inglaterra.

 

Calle típica de Carnforth

    El día que teníamos previsto conocer Liverpool, tomamos un tren en la estación de Carnforth, hicimos un transbordo en Lancaster a otro tren que nos llevó a Liverpool en menos de una hora y media.

    Ni bien salimos de la estación y abrimos un plano para ver hacia donde debíamos caminar y así encontrar el centro de la ciudad, un señor se acercó a preguntarnos si necesitábamos algo: “¿Can I help you?”, otra demostración de la amabilidad inglesa…

    Bueno, llegamos al centro, a una zona peatonal con muchos negocios y gente caminando de un lado a otro, pocos turistas en ese momento. Buscamos las tan ansiadas huellas de los cuatro de Liverpool que nos habían motivado el viaje y así llegamos a la entrada del Cavern Club en el 10 de Mathew Street:

 

    En realidad, el auténtico Cavern donde tocaban los Beatles fue derribado en 1972 para construir en su lugar una estación de metro, proyecto que finalmente no se llevó a cabo. Pero ahora hay una reconstrucción idéntica de todo lo que fue aquello, reinaugurada en 1984. Allí tocaron por primera vez el 7 de Agosto de 1957 hasta su última actuación, el 3 de agosto de 1963.

    No hay que confundirse con The Cavern Pub, un local abierto en agosto de 1994 y que está situado justo frente al club. En toda esta zona hay infinidad de pubs, muchos con nombres alusivos a los Beatles, así como estatuas conmemorativas, donde la gente deja tarjetas, flores, etc.

    Nuestro segundo objetivo era el Museo de los Beatles, “The Beatles Story”, que se encuentra en el Albert Dock, el muelle del puerto de Liverpool, sobre el río Mersey, que antiguamente le dio fama a la ciudad por ser uno de los puertos más importantes de Inglaterra. Actualmente este muelle está remodelado y es una atracción turística para el visitante, ha sido nombrado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad y mantiene una  vida cultural intensa en bares, restaurantes, galerías de arte, museos, etc. Uno de estos museos es el Museo Marítimo de Merseyside donde se reconstruye la historia de la navegación de la ciudad. También se observa una réplica del mapa del Reino Unido flotante en el río, desde donde cada mañana se difunde el parte meteorológico por la TV local.

    Desde el puerto se puede apreciar la Catedral y el Ayuntamiento de Liverpool (Town Hall):

 

    Llegamos a “The Beatles Story” y en la entrada del mismo otra cordial inglesa se ofreció a sacarnos una foto:

 

    Verdaderamente quedamos maravillados de la perfecta reconstrucción de los pasos de los Beatles, con una ambientación excelente, algo digno de no perdérselo y muy emocionante. Está formada por 18 salas en las que se van repasando cada uno de los capítulos de la historia de los otrora chicos de Liverpool, incluida sus carreras como solistas. Abarca desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial que les vieron nacer, hasta los últimos discos editados y la situación personal de cada uno de ellos.

    Por otra parte, algunas salas resultan particularmente atractivas, como son las que recrean la portada de “Sargento Pepper's Lonely Hearts Club Band” o el interior del mítico Submarino Amarillo. También se pueden contemplar algunos objetos de colección, como unos trajes utilizados por ellos o un magnetófono de la época.

Al término del recorrido pude apreciar esta escena que no olvidaré jamás:

 

    Es una de las salas más emocionantes, con una decoración completamente en blanco,  con el piano sobre el que reposaban las características gafas junto a una foto de John y con la música de “Imagine” de fondo. 

    Luego de esta inolvidable visita al Museo, y luego de almorzar en un bar del Albert Dock, volvimos hacia el centro de la ciudad y a la zona próxima a la estación de trenes donde apreciamos varios edificios muy antiguos y hermosos, como el Museo de la ciudad de Liverpool, la Biblioteca Central de la ciudad, una Galería de Arte y el Teatro Empire.

    Cerca de las 17:00 tomamos el tren de regreso a Lancaster – Carnforth – Pine Lake.

    No olvidaré nunca al guarda de la estación de Liverpool que me dijo que yo hablaba mejor el inglés que él el español… y me lo dijo en español!!!... pienso que sólo quería levantarme el ánimo…

martes, 3 de febrero de 2015

Turismo y medio ambiente: Sobre el Parque Nacional Iguazú en Misiones


Turismo y medio ambiente

Sobre el Parque Nacional Iguazú en Misiones

Por Santiago Alé

Fotografías: Santiago Alé

     El Parque Nacional Iguazú está ubicado próximo en Puerto Iguazú, Provincia de Misiones. Posee una superficie de 67.720 hectáreas pertenecientes a la eco-región Selva Paranaense.

 

     El río Iguazú, que significa en guaraní agua grande, desemboca en el Paraná y corre con una anchura de 1.500 metros, salpicando islas e islotes para desembocar en un barranco de lava formado hace 120 millones de años.

 

     Gregorio Lezama fue el primer propietario de estas tierras y, por considerarlas de escaso valor, las vendió en un remate público cuyo anuncio rezaba “bloque de selva que linda con varios saltos de agua”.

 

     Su siguiente dueño, Domingo Ayarragaray, lo promovió parcialmente, colocando un hotel y caminos para que los visitantes pudieran ver los saltos y explotó el tesoro maderero del lugar hasta que fue adquirido por el gobierno del Presidente Hipólito Yrigoyen.

 

     Luego de esta incorporación al patrimonio nacional, el 9 de octubre de 1934 fue declarado Parque Nacional a través de la Ley 12103.

 

     El Parque Nacional Iguazú conserva una muestra de la Eco-región de la Selva Paranaense, también denominada Bosque Atlántico del Alto Paraná, que es la de mayor biodiversidad del país.

 

     El clima es tropical serrano con estación seca. Las temperaturas medias van de los 24ºC en verano a los 14ºC en invierno. Las precipitaciones son de 1800 mm anuales, concentrados en la estación de verano.

 

     Su exuberante selva abunda en lianas, epifitas y helechos. En distintos sitios presenta diferentes tipos de composiciones, con predominancia de determinadas especies, como el bosque de palmito y palo rosa, árbol gigante de la selva con cerca de 40 metros de altura) o el de laurel y guatambú.

 

     Además, la selva de ribera se encuentra en los márgenes de cuerpos de agua. Los distintos estratos de la selva ofrecen diferentes opciones a la variadísima fauna que habita este Parque.

 

     Monos caí, coatíes, ardillas serelepes, tucanes, variedad de coloridos fruteros, ruidosas urracas y hasta algún margay, pueden observarnos desde lo alto o a media altura, en sus árboles.

 

     En el suelo podemos descubrir agutíes, cuises, corzuelas, zorros de monte, lagarto overo y, por sus huellas, es posible adivinar la presencia del yaguareté.

 

     En el agua algún yacaré, el aninga o biguá cuello de víbora y tortugas de agua, junto a numerosos peces son presencias habituales. Desde el cielo, jotes y enjambres de vencejos de cascada (este último emblemático del área protegida) son infaltables actores de un concierto alado por demás llamativo.

 

     La mención de especies sería interminable. Pensemos que solamente para el caso de las aves, se detectaron en el parque 450 especies.

 

     En 1984 el Parque Nacional Iguazú fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para la preservación y difusión universal de su importancia natural y cultural excepcional para la herencia común de la humanidad.

 

     El 11 de noviembre de 2011 las Cataratas del Iguazú fueron seleccionadas como las Nuevas Maravillas Naturales del Mundo, en una votación mundial organizada por la Fundación suiza New Seven Wonders, calificación que comparte con otros seis destinos en el mundo: el Amazonas, la Bahía de Ha Long, la isla de Jeju, el Río Subterráneo de Puerto Princesa, el Parque Nacional Indonesio de Komodo y la Montaña de la Mesa.

 

     En 2013, nuevamente la UNESCO galardona al Parque Nacional Iguazú como Valor Universal Excepcional, al tratarse de un territorio de importancia cultural y natural tan extraordinaria que trasciende las fronteras nacionales y cobra importancia para las generaciones presentes y venideras de toda la humanidad”.

 

 
Vista del Río Iguazú

 

 

 

 
Biodiversidad en el Parque Nacional

 

sábado, 31 de enero de 2015

Turismo y medio ambiente: Sobre la Reserva Natural Laguna Llancanelo en la provincia de Mendoza


Turismo y medio ambiente

Sobre la Reserva Natural Laguna Llancanelo en la provincia de Mendoza

Por Santiago Alé

     La laguna Llancanelo es la más importante de la Provincia, ya que es un sitio de nidificación y migración de aves Acuáticas.

     Se ubica en el departamento de Malargüe, a 60km de la Villa Cabecera y a 480 km de la ciudad de Mendoza. Allí encontramos una gran laguna de no mucha profundidad en una cuenca cerrada, alimentada por aguas de deshielo de la cordillera de Los Andes y que sirve de cobijo para más de 150 especies de aves.

     Es una zona donde conviven diversas especies de flora y fauna. Las diferentes especies de flora silvestre están adaptadas a las condiciones de alta salinidad y baja disponibilidad hídrica.

     Se identifican dos ambientes particularmente diferentes: el área de bañados y llanura salina, y la estepa patagónica. Asimismo el gradiente salino del agua, desde los pozos hasta la desembocadura de la laguna, permite la existencia de una mayor diversidad de ambientes intermedios.

     Los "bañados" son enormes espacios que forman un paisaje simétrico en el que se intercalan los parches de pastizal con bajos inundados o mallines.

     En los lugares más bajos se encuentran especies vegetales hidrófilas como Chara, mientras que en los sitios más altos rompen la monotonía del paisaje especies más notables como las cortaderas y los juncos.

     Esta valiosa fuente de agua dulce, es un sitio de gran importancia para la fauna acuática. Muchas de las especies desarrollan su proceso de refugio, reproducción y alimentación. Durante las estaciones de primavera y verano, se convierte en uno de los principales centros de reproducción y cría de aves, tanto residentes como migrantes.

     El registro total de especies es de 155 entre aves acuáticas y no acuáticas, siendo las más abundantes el cisne de cuello negro, cisne coscoroba, patos y gaviotas. Mientras que la más representativa es el flamenco común que constituye una de las especies más carismáticas del lugar.

     Las primeras acciones que buscaron alcanzar un desarrollo sustentable en la Laguna de Llancanelo fueron realizadas en abril de 1992.

     Un acuerdo entre el Ministerio de Medio Ambiente, la Dirección de Recursos Naturales y la Municipalidad de Malargüe aceptaba el plan que impulsaba generar la infraestructura mínima para garantizar la conservación de los recursos la cual estaría basada sobre distintos usos: turístico, recreativo, educativo y de investigación.

     La planificación se basaba en la elaboración de un plan de emergencia para la Laguna que permitiera regular las visitas y conservar la avifauna y el medio ambiente, mediante el trazado de circuitos de mínimo impacto. Fue entonces cuando se habilitó el servicio de guardaparques.

     En noviembre de 1995, la laguna fue declarada "humedal internacional" por el Comité de Ramsar, organismo dedicado a la preservación de humedales de todo el mundo. Al año siguiente, se realizó en la ciudad de Malargüe la primera reunión de este Comité en Argentina. Allí se estableció que se realizaría un plan de manejo y obras de infraestructura en la región que permitirán conciliar los intereses agropecuarios, ganaderos y turísticos con los de preservación.

     En la práctica el trabajo consistía en el cercado con alambrado y tranqueras en las regiones norte y noroeste de la laguna. La tarea, realizada durante los primeros meses de 1998, tenía el objetivo de dividir la región en dos áreas: la de explotación de ganado y la de nidificación de aves.

     Hacia fines de la década del ´90, tanto la Laguna Llancanelo como la Reserva Payunia fueron dotadas de las infraestructuras necesarias para cumplir con las actividades de preservación.

     Es muy importante preservar los sitios naturales de la provincia ya que son la cuna de diversas y numerosas especies, y la Laguna Llancanelo es la más importante de la provincia. Se generó controversia en los últimos años por la exploración y explotación de petróleo en zonas muy cercanas a la laguna, que luego de acuerdos y negociaciones se llevó a cabo. Hay que tener en cuenta que es un área sensible ambientalmente y cualquier actividad que pueda perjudicar la zona acabaría en un desastre ambiental. Fue importante mencionar sobre la explotación de Repsol pero no es un aspecto significativo para el propósito de esta presentación, pero no faltará oportunidad para visitar e investigar más y más sobre este sitio natural, arqueológico y paleontológico.

 

miércoles, 28 de enero de 2015

Turismo y medio ambiente: Sobre el Parque Nacional Los Glaciares


Turismo y medio ambiente

Sobre el Parque Nacional Los Glaciares

Por Carla Fernández

Áreas naturales protegidas

     Visualizando la degradación del ambiente, la desaparición de distintas especies tanto animales como vegetales y el retroceso de los medios naturales que han preocupado al hombre conservacionista, el cual comenzó a buscar una forma de proteger las áreas naturales más interesantes.

     El Perito Francisco P. Moreno fue el principal impulsor de la creación de áreas protegidas, cuando en 1903 donó tierras ubicadas al noroeste de la provincia de Río Negro con el propósito de crear el primer Parque Nacional, hoy conocido como Parque Nacional Nahuel Huapi.

     La Ley que protege las áreas naturales es la nº 22.351 la cual distingue distintos tipos de áreas naturales protegidas:

·       Parque Nacional: Creado con el propósito de mantener intactos los sitios geomorfológicos, las especies vegetales y animales autóctonos junto con su hábitat natural.

·       Reservas Nacionales: Áreas que son importantes  para la conservación de sistemas ecológicos, el mantenimiento de zonas protegidas del Parque Nacional contiguo o la creación de zonas de conservación independiente, cuando la situación existente no requiera o admita el régimen de un Parque Nacional.

·       Monumentos y Reservas Naturales: Áreas que por cuestiones históricas, científicas, educativas o estéticas, determinan qué elementos naturales merecen protección.

·       Reserva Natural Estricta: Es un área respectiva de algún ecosistema del país que contiene un número de especies animales y vegetales autóctonas relativamente importante.

·       Reserva Natural Silvestre: Área de extensión considerable que conserva intacta o muy poco modificada las cualidades silvestres de su ambiente natural o conserva la biodiversidad biológica. Debe permitir la investigación científica y visitas con fines educativos.

·       Reserva Natural Educativa: Área que por sus cualidades, ubicación contigua o cercana a una reserva natural ofrezca visitas de educación ambiental o de interpretación de la naturaleza.

     En las reservas naturales estrictas, silvestres y educativas queda prohibida toda actividad como la pesca, caza, introducción de especies silvestres, uso extractivo de los recursos naturales, instalación de cualquier tipo de industria y asentamientos humanos.

     El control y la vigilancia de estas áreas están a cargo de un Cuerpo de Guardaparques y autoridades policiales.

Parque Nacional y Reserva Natural Los Glaciares

     Ubicado en Santa Cruz, fue creado en 1937 a través del Decreto nº 105.433 donde se fijó para distintos territorios de la Patagonia Andina la condición de Reservas con destino a la posterior creación de Parques Nacionales. Uno de estos territorios fue el de la Reserva de los Glaciares. En septiembre del año 1942, la Presidencia de la Nación, por Decreto nº 129.433, amplió el margen costero de la Reserva sobre el Canal de los Témpanos y la costa Norte del Lago Rico.

     En abril de 1945, el Decreto Ley nº 9504, ratificado por la Ley nº 13.895, declaró Parque Nacional a varias reservas y entre ellas a la Reserva Los Glaciares, la cual, a partir de ese momento, asume la categoría de Parque Nacional.

     El objetivo es preservar una extensa área de hielos continentales y glaciares, el bosque andino patagónico austral y muestras de la estepa patagónica.

     Por su espectacular belleza, su interés glaciológico y geomorfológico y las especies de su fauna en peligro de extinción, en 1981, la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad.

     Un glaciar es un cuerpo permanente de hielo formado en la superficie terrestre por la acumulación, compactación y re cristalización de la nieve, el cual muestra señales de movimiento por acción de la gravedad. Todos los glaciares tienen su origen en la superficie terrestre, pero pueden posteriormente extenderse hacia el mar u otros cuerpos de agua. Las enormes extensiones de hielo que cubren el Polo Norte en el Océano Ártico no son glaciares.

     Están hechos principalmente de hielo pero también forman parte del cuerpo de un glaciar la nieve, el aire, el agua y los restos de roca o detritos contenidos o transportados por el hielo.

     El término “permanente", utilizado de manera temporal al describir un cuerpo de hielo, se refiere a escalas de tiempo humanas (décadas, siglos). Queda claro que los glaciares no son realmente eternos y pueden variar en forma drástica en periodos relativamente cortos de algunas décadas o siglos.

     Se dice que para ser considerado un glaciar, un cuerpo de hielo debe mostrar algún tipo de movimiento. Esto ocurre sólo cuando el cuerpo del glaciar ha alcanzado un tamaño y espesor determinado. Según este criterio, manchones de nieve semipermanentes que no muestran signos de movimiento no son considerados glaciares.

     Los glaciares se forman en sitios donde la cantidad de nieve que se acumula es mayor que la cantidad de nieve que se derrite a lo largo de los años. Para que esto ocurra, se tiene que dar una combinación específica de factores topográficos y climáticos que permitan que la nieve acumulada pueda sobrevivir por periodos prolongados de tiempo. En general esta combinación de factores se cumple en regiones polares y/o zonas montañosas donde rigen las bajas temperaturas y donde existen precipitaciones suficientes como para no perderse completamente durante el verano. A nivel local y en zonas montañosas sobre todo, el relieve y aspecto de las laderas también es importante ya que pueden propiciar la formación de glaciares en sitios fríos y sombríos protegidos de la radiación solar o en sitios donde normalmente el viento o las pendientes acumulan mayor cantidad de nieve luego de las tormentas.

     El Parque Nacional y Reserva Natural Los Glaciares se encuentra ubicado en el departamento de Lago Argentino, al sudoeste de la provincia de Santa Cruz, sobre la Cordillera de Los Andes. Comprende las ecorregiones del bosque andino patagónico y de la estepa, y abarca una superficie aproximada de 600.000 hectáreas.

     Está conformado por el Lago Argentino, el lago Viedma y una serie de 356 glaciares de los cuales el glaciar Perito Moreno junto con el Upsala, Viedma, Spegazzini, Ameghino, Onelli y el glaciar de Mayo conforman el grupo de los más grandes e importantes. Todos ellos descienden desde las altas cumbres de la Cordillera de los Andes y forman parte de la masa de hielo continental.

     El Lago Argentino, el mayor de la República Argentina, tiene una superficie de 1560 km2. Fue bautizado de este modo por Francisco P. Moreno debido al color celeste de sus aguas y al blanco de las masas de hielo que recuerdan la bandera nacional. Se encuentra ubicado a 185 m.s.n.m. y su profundidad varía entre los 35 y los 100 metros.

     Durante todo el año se producen constantes nevadas en las altas cumbres de la Cordillera de los Andes. La enorme presión de la nieve acumulada hace que ésta se transforme en hielo, de color cristalino azulado, que constituye parte del campo de hielo continental. Las masas de hielo continental, formadas en los empinados valles de altura, comienzan a fluir lentamente por gravedad hasta alcanzar la altura de los lagos. Una vez allí se produce el procedimiento de grandes bloques de hielo que caen estrepitosamente al agua. En el glaciar Perito Moreno, cuyo frente se extiende sobre el brazo sur del Lago Argentino, es posible contemplar este espectáculo desde una pasarela relativamente próxima.

     Cada cierto tiempo, el glaciar Perito Moreno avanza hasta tocar la Península de Magallanes, cierra el Canal de los Témpanos y crea un dique de hielo que impide el paso de agua entre el Brazo Rico y el Lago Argentino. El agua acumulada en el Brazo Rico forma un embalse que alcanza una cierta altura. La presión que ejerce el agua sobre la pared de hielo comienza a socavar y fracturar el dique y a producir un túnel de hielo a través del cual empieza a pasar el agua. El pasaje del torrente de agua provoca una serie de espectaculares desprendimientos de hielo que culminan con la ruptura total del dique.

     Este fenómeno natural constituye un maravilloso espectáculo que se repite aproximadamente cada tres años, aunque estos ciclos no siempre son regulares, como ocurrió entre la ruptura de 1988 y la de 2004.

     El clima de la región es templado-frío y seco con vientos predominantes del oeste. En las zonas de montaña se destaca el frío húmedo cordillerano, en las altas cumbres, en cambio, prevalece el frío nival que posibilita la formación del campo de hielo continental y de numerosos glaciares. Las precipitaciones oscilan entre los 1000 y 1500 milímetros anuales.

 
Calafate, característico de la estepa arbustiva

     La flora más representativa de esta región es la del distrito magallánico. En zonas cercanas a los hielos continentales son característicos los bosques perennifolios de guindo, que en algunos casos alcanzan los 30 metros de altura. Por debajo de este dosel superior, entre los 8 y los 12 metros, crece el canelo, y más abajo, pequeños árboles de 4 a 6 metros de altura, como el notro, un árbol o arbusto de flores tubulares, a veces acompañados por fucsias de vistosos colores que crecen en las zonas abiertas.

     En las laderas del Canal de los Témpanos, el dosel superior también está representado por bosques de guindos, pero por debajo crecen los bosques de lenga, y más abajo, las lengas achaparradas y los ñires.

     En la estepa arbustiva se encuentra el calafate, un arbusto de frutos violáceos. En los suelos con gran cantidad de materia orgánica son características las turberas en las que predominan los musgos. En las zonas donde se acumula o corre agua crecen los mallines o vegas.

 
Huemul, declarado Monumento Natural Nacional

     Entre los animales se destaca el huemul declarado Monumento Natural Nacional en el año 1996 por la Ley nº 24.702. El huemul ha sido parte importante en la vida de los antiguos habitantes de la Patagonia, cuando las poblaciones de este robusto ciervo ocupaban no sólo la cordillera andina austral sino también parte de los pastizales sub andinos. En la actualidad su presencia se ha vuelto poco frecuente, debido a la reducción de su hábitat, la caza y las enfermedades transmitidas por el ganado, que acompañaron a la ocupación europea y criolla de las tierras patagónicas. Hoy la supervivencia del huemul, peregrino de las montañas, depende de las medidas que se adopten. Es un animal exclusivo de Argentina y Chile y en nuestro país vive de manera fragmentada y aislada, en la región de los bosques patagónicos, desde Neuquén hasta Santa Cruz. Se encuentra protegido en los Parques Nacionales Nahuel Huapi, Lago Puelo, Los Alerces, Perito Moreno y Los Glaciares.

     En la zona de estepa es común encontrar tropillas de guanacos. También son característicos en este parque el zorro gris chico, el puma, la comadreja patagónica y el piche.

     Entre las especies de aves se destaca el cóndor, el águila mora, el carpintero gigante, la cachaña, el matamico blanco y la paloma araucana. En la zona de lagos, lagunas y áreas cercanas a cursos de agua se desarrolla una avifauna integrada por el pato de los torrentes, el cisne de cuello negro y varias especies de gallaretas. También son característicos el cauquén común y real, la bandurria austral y el choique.

     El parque ofrece actividades como trekking sobre hielo, senderismo, navegaciones, escalada, pesca, cabalgata, ciclismo (que permite acceder a lugares donde con un auto no se puede llegar) y otras como vuelo en globo aerostático, y safaris fotográfico.

     Los lugares que se pueden visitar son Glaciares Perito Moreno, Upsala y Spegazzini, Lago Roca, zona del Cerro Chaltén o Fitz Roy, Glaciar Viedma, Chorrillo del Salto, Campos de Hielo Patagónico y Lago del Desierto -a 37 km de El Chaltén, por Ruta Provincial 23-, con bosques centenarios, glaciares y chorrillos. Se puede acampar y practicar pesca deportiva.

     El Parque posee un campamento organizado (Camping Lago Roca) y uno libre (El Huala) en Lago Roca y un área de picnic (Río Mitre) camino al Glaciar Perito Moreno. También áreas de acampe libre emplazadas en los senderos de la zona norte, El Chaltén (De Agostini, Laguna Capri, Poincenot, Río Blanco, Toro).

 
Observatorio de huemules

     Hay un observatorio de Huemules ubicado en la Seccional Seno Moyano. El edificio está equipado con monoculares de alta definición, paneles informativos y demás elementos que posibilitan que investigadores y  visitantes conozcan un poco más sobre esta especie. El observatorio está abierto de octubre a mayo y no se puede acampar en el lugar.

 
Pasarela dentro del circuito. Cortesía de Nancy Roldán

     Es importante saber que en el parque se aplica un turismo accesible, es decir, aquella actividad que adapta su planta turística para gente discapacitada. Esta área natural protegida tiene rampas adaptadas para sillas de rueda al igual que ascensores, creo que es interesante tener en cuenta esta información, porque no en la mayoría de los destinos turísticos se encuentra con equipamiento e instalaciones adecuadas para realizar turismo accesible, aunque se necesita aplicar más servicios, como por ejemplo, algunas paradas que tenga información turística en sistema Braille.

     Cerca del parque nacional se encuentra la ciudad de El Calafate, al pie del cerro homónimo a orillas del Lago Argentino, a 315 km de Río Gallegos. Es uno de los destinos turísticos más lindos de la Patagonia, allí se reside el centro administrativo del parque. Cuenta con una moderna infraestructura turística que incluye hoteles, hospedajes, cabañas, albergues y camping, además de restaurantes, parrillas, confiterías y casas de comidas. Desde la ciudad se puede acceder al parque a través de la Ruta Provincial 11, un recorrido de aproximadamente 40 Km y 30 km más hasta llegar al glaciar.

     Por último, algunas recomendaciones antes de visitar el parque:

·       Al igual que en todas las áreas protegidas de nuestro país, no se permite el ingreso con mascotas.

·       Consulte el estado de rutas y senderos. En invierno, por la presencia de nieve, es obligatorio el uso de cubiertas con clavos o cadenas.

·       Para evitar caídas utilice calzado apto para trekking, tanto para los senderos naturales como para recorrer el circuito de pasarelas del Glaciar Perito Moreno puesto que el piso está compuesto por un sistema de rejillas metálicas.

·       La pesca está reglamentada, pesque con el permiso correspondiente.

·       Sólo se puede hacer fuego en los fogones habilitados y debe traer la leña que va a utilizar.

·       La basura fuera del Parque. Regrese con sus residuos.